魚缸過濾系統是確保海洋生物健康生長的關鍵組成部分，它通過物理和化學方法去除水中的污染物、維持水質平衡，一個典型的海水魚缸過濾系統通常包括以下幾個主要部分：，1. 過濾器：這是過濾系統的核心，負責捕捉并移除水中的固體顆粒、微生物以及懸浮物，常見的過濾器類型有砂濾器、生物濾器、活性炭過濾器等。，2. 泵：泵的作用是提供動力，將過濾后的水流送回魚缸中，泵的選擇取決于魚缸的大小和過濾系統的復雜性。，3. 儲水罐：儲存經過處理的水，以便于循環使用，儲水罐的大小和形狀會影響過濾效果和魚缸的整體布局。，4. 壓力表和流量計：用于監測過濾系統的壓力和流量，確保過濾過程在最佳狀態下運行。，5. 控制閥：控制水流的方向和速度，以便根據需要調整過濾效率。，6. 管道和接頭：連接各個組件，確保水流順暢無阻。，7. 其他配件：如紫外線消毒器、加熱器、氧氣供應裝置等，根據特定需求添加。，海水魚缸過濾系統的設計需要考慮多種因素，包括魚缸的大小、所養生物的種類和數量、水質要求以及預算限制，正確的設計和安裝可以顯著提高過濾效率，延長魚缸的使用壽命，并為海洋生物提供一個

今天給各位分享海水魚缸過濾系統圖的知識，其中也會對海水魚缸過濾系統圖片進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注祥龍魚場哦，現在開始吧！

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本文目錄一覽：

• 1、教你自制亞克力魚缸下過濾（收藏）
• 2、魚缸底部過濾的工作原理？最好有圖，糞便是如何吸走的？
• 3、海水缸最強過濾有哪些？如何設計？
• 4、養海水魚需要什么 魚 水怎么弄？ 缸普通的？
• 5、'自己用玻璃自制了魚缸水循環系統,不知道存在什么問題。求解，謝！

教你自制亞克力魚缸下過濾（收藏）

對于養魚人來說，魚缸的重要性不言而喻。一個好的魚缸不僅可以讓魚兒生活的更加舒適，讓養魚人更加投入，還能夠擺放成一道美麗的風景。不過魚缸并不只有外形和尺寸需要注意。過濾器等配件同樣非常重要。下面，就給大家介紹一下如何自制亞克力魚缸下過濾。

為了讓魚兒能夠健康快樂地生活，同時也免去了養魚人的清理煩惱，一個完美的過濾系統是非常有必要的。所需要的原材料有長方形的魚缸、一塊玻璃、陶瓷環以及一個潛水泵。

過濾棉。

圖片顯示是的海水缸過濾槽，過濾系統需要的濾材。

首先，利用魚缸和玻璃制作出一個蓄水池，然后將玻璃分成幾段，在玻璃擋板上打好眼作為進出口，然后傳入水泵的管子，加入過濾棉以及陶瓷環，最后在需要的地方搭上玻璃膠，固定好之后，確定不再漏水，這就說明這個下過濾做好了。

海水缸底部過濾槽。

大家懂了嗎？更多魚缸技術問題可以留言哦，樂樂幫你請教老師傅解決噢！

魚缸底部過濾的工作原理？最好有圖，糞便是如何吸走的？

魚缸底部過濾的工作原理是通過溢流或虹吸的方式，使主缸的水進入濾缸，經過濾缸材料過濾后再由水泵抽回主缸。

見圖：

溢流式

虹吸式

糞便是隨著水流進入底缸了。

擴展資料

過濾方式

當前過濾方式主要有：物理過濾、生物過濾、化學過濾等，只要插上電源就會不停的工作。

過濾器必須有2種或以上的過濾方式即：物理過濾、生物過濾、化學過濾

物理過濾：它是利用機械辦法將水中較大的顆粒隔出掉。如剩余的飼料顆粒、死亡魚只的尸骨、魚體的排泄物、分泌物、嘔吐物、體表粘液等，一般多使用海綿、噴膠棉、細網目的尼龍網、棕櫚葉纖維等。通常是設置在過濾系統的初始端，便于清洗。

生物過濾： 培養有益菌菌，通過細菌分解有害元素，如：氨鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、磷酸鹽等等。常用的濾料有：生化球、陶瓷環、玻璃環、珊瑚砂等等（最主要的過濾方式，維持生態系統）

化學過濾： 它是利用化學制劑除去水的雜質的辦法，所使用的制劑有水質安定劑、絮凝劑、除藻劑、蛋白質分解劑、除臭劑等等。

吸附過濾：它是木材、煤炭、果殼、動物骨等含碳量極高的物質能吸附海水中的蛋白質、微量元素、脫色、除異味，連臭氧的分子也能被它吸收。魚兒的尿液，水中的微藻以及藥物也都能被它吸附掉

因為硝化細菌必須生活有流動的水的濾棉、玻璃環或底砂里，所以過濾器應該24小時開。

參考資料來源：百度百科-魚缸過濾器

海水缸最強過濾有哪些？如何設計？

(1)、設計合理容量的物理過濾區、搭配合理的物理濾材:實踐證明物理濾材白棉需要達到一定的厚度和粗細搭配才能完善物理截留作用海水魚缸過濾系統圖，如果白棉厚度不夠或者水流過強，都會導致糞便直接通過物理過濾區，導致物理截留失敗。

(2)、降低下水水流強度:只有降低下水水流強度才能強化物理截留能力。同時提高白棉的有效利用率。通俗的說就是增加雨淋管的開孔密度或者直接使用雨淋板，使得下水水流均勻分散，水流強度下降。這樣的生物濾材的殘渣和魚類排泄物就不會在強水流的作用下通過白棉進入生物過濾區。

(3)、拋棄水浸式過濾選擇干濕分離的過濾形式:白棉全部浸泡在水里，會弱化物理截留，污染的白棉藏污納垢，會迅速敗壞整個水體。2年以前由于經濟拮據，為滿足飼養更多龍魚的渴望，海水魚缸過濾系統圖我曾經在東營當地的兩家龍魚專賣店干過一段時間。其中一家就是這種水浸式過濾，一年龍魚死亡20余條。

(4)、利用滴流:滴流過濾自出現以來，這種強大的水質處理方式就被很多水族迷所寵愛。由于充分曝氣，溶解氧增加，硝化系統更健全。CO2容易逃逸，使得水質酸化期延長，更適合飼養大型魚。但是滴流的缺點也顯而易見，高高架設在魚缸后方，欠缺應有的美觀。沒有足夠的高度很難完全發揮滴流過濾的優勢，因此要在底部過濾上結合滴流過濾，完全利用滴流的優勢還有難度。除非你可以犧牲魚缸的一個側面來完全做成溢流式滴流下水。

(5)、物理過濾區要設計防堵溢流區。設計完美過濾的初衷是創造優良水質，降低飼養管理強度。所以物理過濾區需要設置防堵溢流區，做到防患于未然。

養海水魚需要什么 魚 水怎么弄？ 缸普通的？

勸你還是不要養海水魚吧，因為條件不具備?？梢责B的海水魚品種不少，要看多大的魚缸，和什么飼養環境?？梢赃x擇的品種比較常見的有：

碟魚，炮彈

海葵魚：新娘、紅蘋果、蕃茄、小丑等。

雀鯛科：青魔、藍魔、絲絨等。

隆頭魚科：醫生、紅龍、黃龍等。

小型神仙魚(詳情介紹)：火焰仙、火背仙、珊瑚美人等。

小型粗皮鯛科：紫吊、黃吊等。

你先看看是否能達到以下的飼養條件吧，投資比淡水魚高很多，一個完善的好海水魚缸，投資萬元也很正常。以下是詳細介紹：

飼養海水魚需要以下設備：

1、照明設備：水族箱的照明設備有金屬鹵素燈、熒光燈、水銀燈和珊瑚燈等。珊瑚燈是一種適合 海水無脊椎動物的燈光，它又有藍光燈和纖光燈之分，可以增加珊瑚等無脊椎動物的顏色，觀賞效果很好。

2、保溫設備：小型水族箱可選用市售的100—300W的電熱管，固定在水族箱的兩端。在炎熱的夏季，當水溫接近30℃ 時，應采取降溫措施，如配備制冷機 或空調機，或用機制冰塊裝入塑料 袋內，封口后放入水族箱中。

3、蛋白質分離器：又稱為泡沫分離器。它是利用水中的氣泡表面 可以吸附混雜在水中的各種顆粒狀 的污垢以及可溶性的有機物的原理，采用充氧設備或旋渦泵產生大量的氣泡，將通過蛋門質分離器的海水 凈化，這些氣泡全部集中在水面形 成泡沫，將泡沫收集在水面上的容 器中，它就會變為黃色的液體后被 排除。

蛋白質分離器可以有效地清除水中的有機物顆粒、蛋白質、害金屬離子等，水質凈化效果較好。

4、二氧化碳補充設備：海水中的硬度和酸堿度存在一個動態的緩沖系統，它可以保持海水的水質穩定、當海水的PH值下降到8.0時，就可以考慮采取補充二氧化碳的方法，來保持水質的緩沖能力的穩定。

海水中補充二氧化碳的方法有兩種：一是利用二氧化碳反應生成器直接 輸入氣體；二是利用鈣反應器，使氣體二氧化碳與不溶于水的碳酸鈣反應 ，生成可溶于水的碳酸氫鈣，增加海水中的鈣離子、保持海水中硬度的穩定、同時也保持了海水PH值的穩定。

5、水質測試設備：海水的比重可以采用比重計測得。海水的酸堿度，可采用PH值電子測試測試筆獲得。水的硬度、鐵含量、亞硝酸鹽含量等，可采用專用測試劑測得。

海水缸過濾材料及過濾方式：

1、過濾材料：在海水魚水族箱中，使用的過濾材料較多，除了活性 碳、珊瑚砂、海綿等，還有生物球、 多孔玻璃陶瓷環、陶瓷柱等。

2、滴流式過濾器：這是一種以生物球為主要過濾材料的過濾器。滴流式過濾器多數放在水族箱內，生物球放在上端開口的容器內，上面鋪放海綿，生物球的下方有一個充氧的氣石，盛放生物球的容器下方有一個出水口，緊連旁邊的蓄水容器，容器底部有一個水泵。

水泵工作時，污水由生物球的上方淋漓而下，經生物球過濾后，由底部流出。整個工作過程中，生物球并不浸沒水中，而是裸露在空氣中，過濾效果很好。

生物球的數量約占水族箱中水容量的5—10％，這樣過濾質量更好。

3、箱外過濾器：海水魚水族箱的體積較大，水容量較多，因此海水的過濾系統都是采用箱外過濾器。海水的過濾系統較淡水過濾系統更復雜，它是采用一個聚氯乙烯材料制作的生化過濾箱，里邊被隔為四個小箱，分別用作粗過濾、細過濾、生物過濾和蓄水箱。

粗過濾箱采用的過濾材料是底砂、珊瑚砂、海綿等，它主要是過濾水中的大顆粒雜質，如殘餌或魚類排泄物，海綿要經常拿出清洗，這也是海水的第一級過濾。

海水中有很多不同的原素，有些是魚兒不可少的。在如今養海水的人都用人工海水，因為人工海水清潔和方便，而且配方也做得不錯，很多原素也包含了。所以很多世界大水族館也用人工海水。水中的原素經魚兒長期吸收，最好定期加入一些海水素。?? 水的鈣水平對那些硬珊瑚很重要，它本身將會使用許多鈣建立他們的骨骼，水中的鈣將會逐漸減少。當鈣跌落350ppm是危險的。使用鈣氯化物保持在400 ppm為佳。

'自己用玻璃自制了魚缸水循環系統,不知道存在什么問題。求解，謝！

不能直接照射陽光不然幾天就會長青苔，發一篇文章給你，希望對你有用：

一般常用的濾材只需要上述即可滿足魚缸中的凈化循環了，就我個人意見，大家大可不必太相信產品宣傳，在過濾系統中只需要有過濾棉和玻璃環就已經足夠，而且一定要盡可能最大量的使用玻璃環，在空間不夠的情況下，甚至可以放棄濾棉而只使用玻璃環，硝化群落強大才是魚缸健康的硬道理，如果大家有認真留意我發的過濾系統圖片，就會發現到我一直把玻璃環放在最主要的位置，占有最多的比例，而我用這個方法飼養過的各種魚種一直都是健康少病的，我一瓶N年前的甲基藍放到至今也還是漫漫一瓶未使用過，白點等疾病已經是好幾年未見過了。硝化強大病菌的生存空間就少，高等植物強勢藻類的生存空間就少。 既然缸和過濾都已經準備好，接下來是不是就可以開始養魚呢？答案是NO，一個新的魚缸就象一個新裝修完的房子，里面的有害物質是多多的，我們裝修完房子后，都回開窗放2個月等氣味散掉再搬進去住，大家都是生命，不要對小魚們那么無人性好不好，所以新缸的第一個步驟當然就是“養缸”。對我沒有說錯，不是養水，是養缸，當然我們是要放水去養咯，把缸好好的洗幾遍，然后放滿一缸水，再狠狠的灑他幾包鹽下去呀，不要問我灑多少，只要你還舍得，只要還會溶解，繼續灑吧，濃鹽水會把病菌，異味，還有表面一層不穩定的玻璃膠全部清掉，就這樣一缸鹽水靜靜的養一個禮拜以上，當然，如果你的心地很好，你養一個月，你以后的小魚們會用健康來感謝你的。 不經過養缸這個階段，有時會在你放水下魚后發現一缸水一直都是乳白色，怎么也清澈不了，不要奇怪，因為有別的細菌在抑制你的寶貝硝化，基本上，已經可以宣告你將養什么死什么 養缸結束了，把缸里養缸的水全部清掉。第2步，當然不是下魚啦，我們接下來是要養水了，說白一點，2個目的，1是要讓一缸水老化，2是要培養出硝化。 這個時候要先設想好你未來魚缸的樣子，要不要底砂呢？要不要造景呢？還要不要種點草呢？如果你的答案是肯定的，那么，先把造景的硬件洗干凈放下去，然后再放滿一缸水，把泵開開，不要跟我說你不舍得開，不要跟我說你怕吵，那我還是勸你放棄養魚了，要不，你養幾條泥鰍看也不錯哇。從這一刻開始，你的泵將不會停止了，除非換水，停電和它壞掉。硝化依賴你缸里的水流生存，當你的缸里形成了硝化群落，你把水流停止4小時，硝化就會開始死亡，12小時，硝化就大量死亡，24小時，恭喜你，你可以重新培養過硝化了，因為你的缸里已經沒剩下什么了。 放水開泵3天后，可以開始下幾條孔雀或者斑馬之類的，我們叫開缸魚，雖然不是什么好魚，不過我們也要講道德，不要一放水就下魚，讓人家去喝新鮮氯水，不然魚要是會說話，一定會問候你家人的，基本從下開缸魚開始，我們就算是正式的培養硝化了，這些魚不用喂，孔雀可以吃水中的浮游顆粒，而且它還會排便便，正好就是硝化初期的食物，這時候你的硝化太少哇，就那一點點便便已經忙死它們了，不需要添加什么瓶裝硝化啊什么粉狀硝化啊，那些不是好東西，經常有人問，買的硝化臭臭的，還有渾濁顆粒，正不正常啊，我可以很明確的告訴他，你上當了，你買的不是硝化，或者說是假硝化，真正好的硝化是清澈的，無味的，而且包裝上肯定有寫出廠日期的，超過半年就失效不可再用了。 放了開缸魚，接下來就慢慢養咯，一般養水時間應該在2個禮拜到1個月以上，期間不要開燈，只需要24小時開泵 這里要理解一下養水的原理了，一般在養水的期間我們主要是要培養硝化菌，硝化分很多種，但它們都有共同的特性，好高氧，厭光。設缸初期，菌類未穩定，這時候下魚，往往會造成水質越來越差，最后變一缸“牛奶”，非常適合喜歡牛奶的人觀賞。所以養缸的時候我們的重點是為硝化服務不是為魚，為硝化提供最好的環境和條件，這就是我們說的養魚先養水（菌）。養水期間我們不能開燈，是要讓硝化活躍起來，同時，因為這時候水質不穩，最容易生存的生物就是大名鼎鼎的藻，一旦藻在設缸初期爆發，就很容易令缸報廢，因為以后你很難再把它清除干凈了，開缸階段是缸里的生物群落爭搶地盤的階段，如果被藻蔓延了，以后可能要用開水煮才能徹底清除了。這時候泵也不能停，要一刻不停的有大水流經過濾材，也是為了讓硝化活躍和繁殖，不要說現在缸里什么都沒有，所以就不開泵了，現在缸里的是你肉眼看不到的最主要的成員，好好對待它們 我以前就說過，淡水魚缸玩的是生態，海水魚缸玩的是器材，當然這個說法未必那么貼切，不過，淡水魚缸是靠生化過濾循環來維持的，而不是靠物理過濾循環，這是一個你肉眼看不見的生態循環，我們稱之為氮化合物循環「氮化合物循環」是你魚缸里一個非常重要的程序。這周期包含數個由不同細菌所引發的步驟。你將會明白為何你要提供那些細菌一個“家”以便進行這「氮化合物循環」。 第一步： 魚類的排泄物和未吃過的食物將會轉變為氨（俗稱阿摩尼亞）；那是因為在這些東西里需要氧的細菌會令蛋白質分裂。而氨是有毒的。 　 第二步： 生存于氧氣中的硝化細菌，能把氨會轉變為亞硝酸鹽（NO2）；亞硝酸鹽雖然含較少的毒素，但仍對魚類有致命的毒害。 　 第三步： 亞硝酸鹽及后又被第二種硝化細菌轉變為硝酸鹽（NO3）；而這硝酸鹽幾乎是無毒的，但突然或長期暴露在高濃度的硝酸鹽里是有害的。但幸運地，硝酸鹽的濃度是可以靠更換魚缸的水來降低。 　 第四步： 硝酸鹽及后會被不依附氧氣而生存的細菌：厭氧性細菌（也叫做反硝化菌）變為氮氣而升華，這就是一個完整的「氮化合物循環」。 不幸的是，因為各種原因，我們通常在完成第三步后就無法繼續下去了，因為厭氧菌（反硝化菌）需要的條件比硝化更加嚴厲，一般新手很難成功繁衍出反硝化群落，所以，通常完成三步以后，我們就應該換水了。 厭氧菌的設置和飼養比較麻煩，常常會帶來日后魚缸管理的不便和隱患。如果不是個瘋狂玩家一般都不會去嘗試，因為換水同樣可以達到反硝化的目的，所以，培養反硝化更多的時候被我們看作是一個技術的挑戰而不是實用的行為。一般我們需要反其道而行，與硝化環境相反，在缸中設置一個底氧區，而這個底氧區不能太大也不能太小，需要和高氧區（硝化區）相對應，以達到和硝化的平衡，因為這2種細菌是相互矛盾的，如果硝化菌過于活躍就會令反硝化菌消失，如果反硝化過于活躍，同樣也會令硝化衰敗。一般的做法是會在缸中鋪上厚底砂作為厭氧區，厚度應該達到10公分以上，需要注意的是，厭氧菌雖然名厭氧，但也不能完全無氧，所以這個區域只是低氧，依然需要有極其緩慢的水流緩緩經過砂床，如果水流過大，將變為高氧區而硝化活躍失敗，如果水流過小或沒有，將變為垃圾的積累地令反硝化無法存活最終變成NO3的積累區而失敗，所以最好是用小功率的泵采用反底砂過濾方式（套管最好采用細管），水流的大小需要你不斷的嘗試直到找出適合的強度，同時，培養反硝化期間，反硝化菌亦需要食物，最常見的就是白球，會慢慢溶于水中，一段時間后需要更換，價錢一般在十幾到幾十一粒。反硝化菌群落的形成和穩定是一個更加緩慢的過程，通常需要數個月的時間，如果把這個時間納如養水階段，相信很多玩家亦會無法接受半年只看一個空缸的結果，所以，要嘗試的玩家三思！ 厭氧區示意圖 一般分3層，從上到下分別為細沙層，約5厘米，中間是粗砂層，約5厘米，最下面是架空的充水層，約2-3厘米，套管就安置于充水層這個位置，充水層和砂層之間有網架分離水和砂。 充水層 沒有沙，只有水，這里的水含有氧氣，氧氣會慢慢擴散到砂里（微氧區），砂區的狀態是最穩定的，沖水區可以用微水流產生氧，也可以不用，直接由硝化脫氮過程產生：NO3----（化成）NO2----N2O----N2，注意最后面的 N2O變為N2，氧被脫離擴散到微氧區去了。 養水期間我們要明確幾個指標 dKH 軟硬度 KH = Carbonate Hardness,是水體中碳酸氫鹽（HCO3－）濃度的指值。 KH有助穩定PH,它也是硝化細菌的主要元素用來分解NH3及亞硝酸鹽。 一般以德國標準示法為準，計為KH。 即以每升水含氧化鈣10mg為1KH。小于6.5為軟水、大于6.5為硬水、6.5為中等硬度水。 一般來說觀賞魚對硬度反應并不激烈，只是繁殖期對硬度的要求就必須苛刻一些了。 另外,KH值的高低亦與鈣,PH值的高底有關。 KH下降會同時令 PH 下降,而KH 穩定, 也會令 PH 穩定。 樹脂可以改變KH值。珊瑚砂，石灰巖等亦會令水變硬。 GH 總硬度 GH = General Hardness, 是水中元素的指標值(鈣,鎂 等等) 一般我們是不會去量度GH值的。 pH 酸堿度 PH是 1909年由丹麥生物化學家Soren Peter Lauritz Sorensen提出。 p代表德語Potenz，意思是力量或濃度，H代表氫離子（H+）。 有時候pH也被寫為拉丁文形式的pondus hydrogenii。 科學家制定了一套由零至十四的酸堿度指標，簡稱pH值。 pH值7代表中性；pH值低于7代表酸性，并且pH值越低酸性便越高； 相反，pH值高于7代表堿性，并且pH值越高堿性便越高。 使用通用指示劑或由它制成的pH試紙可大概測出水的pH值。 PH值和水中所含氫離子濃度有關，所以看水中含有多少氫離子濃度，可以判定水到底為酸性或堿性。 pH 值的單位是用對數表示，即pH相差1其強度就差 10 倍， 如 pH 7 就比 pH 8 酸性強了 10 倍。 影響PH值高低的,有以下幾種常見情況: 1.水溫高PH會低；水溫低PH會高 2.水中含氧量高,PH高;水中含氧量低,PH低 3.水中鈣含量過高,ph值亦會下降 4.水中dKH值過低 使用過久的陶瓷環會持續釋放酸，所以盡量選用玻璃環避免陶瓷環，沉木會釋草木酸，腐爛的生物殘骸和爛葉會釋酸 各種魚類所喜的水質指標不盡相同，在放魚之前必須先做好這一步工作，把環境調整好并穩定下來 另外一提，石灰水（氫氧化鈣）可以提升PH和沉淀PO4（磷酸鹽）用作調節水質很有幫助，但不能直接大量倒入缸中，必須在關燈的時段（24小時光照草缸的系統可能不適用）。加入時要慢慢滴下，滴在大水流地帶。 雖然氫氧化鈣溶解慢且PH值不算很高，因此比較不易傷害皮膚，不過使用時仍應多注意，應避免長期接觸或吸入肺部。 接下來我們來談談缸中可能使用到的各種造景材料 砂 是一個爭議很多的材料，鋪上以后會產生積累臟物，NO3的結果，不鋪，很多人又覺得不好看，所以這要看大家的取舍，一般是用反底砂過濾或者極薄的鋪上一層純裝飾性來解決它產生的問題，一般適合采用大溪砂或磯砂還有硬度很大的硅砂，另外還有性能穩定的石英砂和人造的黑金砂等，如果純裝飾使用，厚度應該在1厘米之內，大小可選擇1-4毫米直徑的，不宜過大否則容易藏贓物。 石 種類很多，一般觀賞魚應該盡量選用外表光滑，質地堅硬的石材，盡量避免質地疏松的石材以防其釋放造成水質變化。首選是火成巖類，主要成分是矽酸；第二是沉積巖類，以富含硅酸的為佳；然后是富含石英的變質巖，成分是二氧化硅。一般適合魚缸使用的有木化石、湖石、卵石、英石、斧劈石、等。針對飼養魚類的不同，一般喜微酸軟水的魚類應該盡量選擇上述種類，喜微堿偏硬的魚類還可考慮珊瑚礁、鐘乳石，石灰巖等。 沉木 也是廣大玩家喜愛的材料之一，是一些質地較硬的樹木枯死后經自然炭化而成，密度大。選擇沉木首先要注意其炭化程度，若炭化完全，木質素會很少，性能也越發穩定，若木質過多，長時間浸泡后會分解出單寧酸和腐殖酸，雖然不會對生物直接產生害處，但富含色素，所以買會沉木后應該先洗干凈，有條件的話最好煮一煮作殺毒之用，然后浸泡于水中，期間要經常換水，或者直接浸泡在流動的水中，注意觀察，把可能的腐爛部分全部清除，等沉木停止吐色后再使用，所需時間會很長，如果木質素部分過多，可能會需要1-2年的時間才能停止吐色，如果急著使用，就需要經常換水和添加活性炭來稀釋色素了。 人造材料 包括假山，假水草等等。一般是樹脂，水泥或塑料制成，要建立避免水泥的；樹脂的如無經驗建立不要購買，因為你很可能會買到添加了有毒催化劑的樹脂產品導致一缸魚死得不明不白；塑料的制品建立選擇可以浮水的，如果是沉水塑料，可能會帶有毒性，這點需要注意 我們還應該準備好的東西，溫度計，傳統玻璃溫度計，誤差可能會很大，一般需要多買幾只，對比室溫找出最準確的一支來使用 電子溫度計 能顯示小數位，較玻璃溫度計更準確，有的還會記錄最高/最低溫度及同時測量室溫和水溫，價格高，經濟允許的玩家值得考慮 加熱棒 飼養熱帶魚冬天必須的，同時是高溫治療時的利器。從50瓦到數百瓦，針對魚缸大小不同應進行對應選擇，對于較大的缸最好是同時使用2支以便快速均勻的調節水溫，而且初期使用要注意觀察質量，防止買到不會停止的“煮開水棒講到加溫就順帶一提降溫，水族生物不僅怕冷，還有相當部分是懼怕高溫，很多的陰性水草也十分懼怕高溫，比如莫絲等超過28度會停止生長，超過32可能會引起死亡。由于缸中有不少電器產生熱量，夏天高溫地區的玩家最好是能考慮一個降溫風扇啦 降溫風扇是靠45度吹向水面，把水蒸從而而帶走熱量，一般能降1-2度，視乎水量而定。 一般能買到的4頭，6頭風扇，價錢中等，但比較方便，而且美觀，吸引不少玩家，但壽命不長，所以亦有很多魚友自己DIY電腦散熱風扇吹向缸面，而且十分便宜。 要注意的是降溫風扇要在室內空氣流通的情況下才能降溫， 而極限只能把水降至室溫，而且水量蒸發得很快，要定期加入淡水補充。 PS：使用12v的會比220v的安全 這期間我們還要準備好一樣東西，燈光。 既然養魚是為了觀賞，當然需要好的光線啦，燈具種類很多，效果完全不同。但安裝一定要注意安全性，穩固性。紫外線殺菌燈 (UV燈) 一個幾乎密封的容器，水流經其中，內有紫外燈照射殺菌，水流要緩慢，照射時間越長 殺菌效果越好，有各種瓦數(5w, 9w, 11w, 12w, 18w, 24w, 36w, 55w 等)按魚缸水量選擇，使用較大瓦數效果會更好。它能殺死原蟲細菌，浮游生物和藻類，但又會把NO3轉變為NO2，而且熱量較高。注意千萬不要將外殼破壞，被紫外燈照射時間長了可能會導致人和魚失明。每天使用殺菌燈的時間在半小時左右為好。最好在底缸過濾系統中使用，將燈安置于底缸中。另外，其他種類的燈具常標示有“殺菌”字樣，都是騙人的。 養水期間，一定要注意觀察，由于種種原因，比如水質不穩，當地水質過肥，擺放位置不合理等，很可能會產生一個問題：藻。藻是魚缸的大敵，影響觀賞，爭奪肥分，消耗氧氣，不及時處理，將造成環境惡化。這里列舉一些常見藻類和處理方法。 褐藻 也叫矽藻，以硅藻居多，一般是茶褐色，薄膜狀，常長在玻璃石頭和水草葉片上，手指輕輕一擦就立刻掉落。產生原因是新缸初設，水質不穩，因為硝化未形成所以氨氮化合物分解不完全，氧氣不足，水流不足，硝酸鹽過高，PH過高在7.5以上。需要規律適量的換水，結合磁力刷清除，使用活性炭降低PH，加強供氧。 綠絲藻 一般在水面附近和光源充足的地方出現，淺綠色，絲發狀。和水草一樣，生長于環境良好的生態缸。產生原因是硝酸鹽濃度稍高，換水次數太少，PH不完全穩定，光線過強光照時間過長，水流不足。需定期規律換水，使用活性炭，減少光量，縮短照明時間，放青苔鼠等食藻魚。 綠苔藻 也叫綠黏膜藻或綠海苔藻，淺綠色，會有腥臭，象一層地毯樣。一般生于砂床和石頭，葉面或玻璃上，生命力極強。可能是買水草帶入，或光線過強，光照時間過長，氨氮含量過高，長時間不清理底砂，換水太少，換水時間過長，濾材長時間未清洗，缸里水流有死角。必須勤換水，每次換水1/3，清晰底砂，減少光照，加強水流，放食藻魚，水草下缸前一定要消毒清洗。 綠藻 浮游性藻類，種類繁多，有絲狀，點狀等。除影響觀賞，一般沒有太大害處，也是魚友經常問到的為什么水變綠了的原因。這種藻可作孔雀等幼魚的飼養水，但若附著在水草上側可能影響水草生長，一般是由魚食帶入的，比如水蚤等，可用殺菌燈清除，換水時也可大量去除，同時放養孔雀等魚類和食藻魚。 刷狀藻 也叫皮毛藻，紅藻。對水草破壞力高強，緊緊生長在草葉，玻璃和石頭上，是一根根細小而突起的毛狀，形似牙刷而得名，顏色變化大，從綠色到黑色都有，繁殖速度驚人，是最可怕的藻類之一。一般可能是由水草帶入，也可能是氮分解不完全，磷酸鹽（PO4）過高，光照過強，光照時間過長，水流過強，氧含量過高或水質不穩。水草入缸前一定要仔細檢查消毒，去除帶藻葉片，使用活性炭穩定水質，放食藻魚，減少光照，縮短光照時間，減若水流，不要使用氣泵，必要的話使用除藻劑。 藍藻 霧狀，表面有粘滑的膠質保護層，有特殊味道，藍綠色，繁殖速度快，也是一種十分危險的藻類，易生于新缸，若生在草葉上會形成脂膜直接將水草悶死，而且有很強的固氮能力，是水惡化的重要標志，一旦出現，就代表硝酸鹽過高了。一般是由于砂床腐敗或設置不合理，砂粒過細或過厚，喂食過多換水太少，光線太弱，氧氣不足，水流不足，應該定期換水，加強水流，放食藻魚。 所辛一般藻類的爆發多是由于孢子不注意被帶入缸中而引發的，所以，新草和新魚下缸前檢疫可以很大程度避免，另外，有些地區的自來水會含磷酸鹽（PO4）過高，容易引起藻類滋生，這點也需要注意，所以，我們需要一個養水期來盡快的穩定我們缸中的水質是十分重要的，讓硝化繁盛來抑制其他有害微生物的發展是十分重要的，希望急著下魚的新玩家們能夠重視起來。 養過幾個禮拜的水，如果濾槽中的玻璃環等濾材上出現淡淡的褐色，讓我們慶祝吧，硝化來了。如果沒有，也不用太傷心，經過這幾個禮拜，水已經老化，雖然肉眼還看不見，不過硝化確實已經存在了，這個時候我們可以開始考慮我們的目的了： 順帶一提，很多魚友喜歡用氣泵來增氧，認為只要氣泡多就會氧含量高，我們來理解一下氣泵工作的原理，氣泵通過氣管和氣石推出大量氣泡，不過，這些只是空氣而已，所以，水中的氣泡并不能增加氧氣含量，當氣泡上升到水面并破裂，破裂的一瞬間會將水的表皮撕裂，而氧氣就在這個時間進入水中了，所以，波動起伏的水面更能帶來大量的氧氣，這也是滴漏（溢流）等過濾方式比上濾、濾桶等過濾方式更適合硝化生存的原因，因為在濾槽中由上而下的水流表皮不斷被扯裂，所以會有更多的氧氣。 接下來自然是買魚了，購魚需要注意 一 不要買剛進商店的魚，等檢疫和觀察期過后再買； 二 初養者不宜養珍奇、昂貴、難度大的魚； 三 不要買看上去不健康的魚，這種魚很可能有不治之癥； 四 群居性的魚應該在同一群魚中選購； 五 一定要弄清楚魚的習性，不要混養區域性太強的魚，也不要把食草性的魚和水草同養； 六 購買前一定要弄清楚魚長大后的體形會有多大，對水質是否有特殊要求； 七 不要購買體型相差太懸殊的魚一同飼養。 購魚之前，最好能準備一個檢疫缸，以后也可以充當醫療缸和繁殖缸，這一樣東西十分有必要，但很多人都不那么在意。檢疫缸不需要太大，新魚回家最好不要馬上放到主缸，應該在檢疫缸生活1個禮拜以上，觀察情況穩定而健康后才放入主缸，免得可能出現問題而把我們辛辛苦苦養成的一缸水一夜之間敗掉。檢疫缸雖然小，依然需要基本維生設備，一個小小的上濾是應該的，如果魚體較大，也應該增加一個氣泵，燈光可以不要，只要你能清楚觀察魚的狀況。 魚回家后，不能直接下缸，因為還有兩個步驟：對溫和對水。 幾乎沒有任何魚類可以毫無困難的從一種水體轉移到另一種水體，遷徒性魚類除外，所以新魚回來后第一件事就是把魚連裝魚的袋子一起放入缸里的水中，袋子不可解開，這樣持續半小時左右，以讓袋中的水和缸中的水溫度達到一致，這就叫對溫。 然后我們應該把缸里的水舀出半盆，解開袋子，把袋子里的水倒點出來，再把盆里的水裝點進去，一開始的比例應該小一點，然后約每10分鐘交換約10%的水，一般在半個小時到一個小時完成，較敏感的魚類時間應該稍長點，期間要注意一旦魚有缺氧癥狀就要用氣泵打足氧氣。對水完成后，盆里和袋里的水已經混為一體，用網把魚撈出來放到主缸，對水留下的水全部不要，以防帶入病菌和藻類。 新魚終于下缸，這個時候的魚剛到一個新環境，需要時間來適應，由于緊張感和對水的比適應，可能表現出無精神或亢奮的狀態，不要去管它，一般魚類都需要3-7天去適應新環境，期間應該少開燈，盡量讓魚盡快適應，這期間不可喂食，一個是怕食物污染水質引起體弱的魚死亡，一個是讓魚保持饑餓感而在適應后順當開口進食。等到3-7天適應期過后，開始逐漸延長照明時間，開始3小時，2天后5小時，再2天后7-8小時，進食也是如此，開始只須極少的喂一點，以后每天逐漸增多直到達至正常的量（正常的量是指魚在5分鐘內吃完食物，并且達到7分飽，依然有進食的欲望但肚子已經飽滿）。當燈光和進食都已正常后，恭喜你，你已經在規律的維持你的心愛水族世界了。 最后就是日常的維持了，在硝化十分理想的情況下，我們的缸里還是會逐漸積累硝酸鹽（NO3），在一般情況下，我們都需要借助換水來解決，而且不要以為自己的水質很好就可以偷懶不換水，或許你的水質可以維持半年不用換，但是一旦NO3的問題爆發出來，換來的就可能是一缸生物全部死光，或者硝化系統在一夜之間崩潰掉，病菌瘋狂發展。所以，養成規律定期的換水習慣，每個星期換水一次，視情況而換1/5或1/3，把一切可能的風險減到最低。 然后就是關于用藥的問題，雖然如果能嚴格按這個帖子的步驟去打理一個缸，病毒生存發展的機會會是十分的小，不過我們還是應該有準備，萬一魚得病了，我們盡量不要把魚藥直接放到主缸中去，而應該把病魚撈出來在醫療缸里治療，因為鹽和各種魚藥不僅能殺死病菌，同樣會殺死硝化菌，只是嚴不嚴重的問題而已，硝化也是一種菌，能抵抗鹽和藥物的細菌雖然有但是也不多。越強的藥如福馬林，就會破壞得越嚴重。如果一定要在主缸下藥，最好完成治療以后再在主缸中建立一次硝化群落。

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